Довольно часто, у владельцев дачных домов, небольших коттеджей, складывается такая ситуация, что существующих жилых площадей начинает не хватать, либо хочется улучшить качество жизни на своём приусадебном участке – достроить уютную веранду, баню, санузел, крыльцо, гараж.
Пристройка из пеноблоков – оптимальный выход из этой ситуации. Замечательные свойства этого строительного материала сделали его очень популярным.
Пенобетонные блоки, как будто специально изобрели для возведения стен своими руками: они легки, просты в монтаже (в отличие, допустим, от кирпича, укладка которого требует специальных навыков, и самостоятельно выполнить надёжную конструкцию маловероятно) и не трудоёмки.
Правильно выбрать марку блока из пенобетона и узнать его необходимое количество, вам поможет статья про пеноблоки.
Как сделать пристройку к дому?
Строительство пристройки к дому из пенобетонных блоков имеет свою специфику, и проходит в несколько обязательных этапов, очередность которых надо неукоснительно соблюдать:
Фундамент
Выбор типа основания и его правильное сопряжение с основным фундаментом – это основное условие долговечной и надёжной пристройки. Детально, о возведении основания вы можете прочитать в статье «Фундамент для пристройки».
После того, как он установлен, по верхней части основания укладывается изоляционный материал (как правило, это рубероид).
Возведение стен
Кладку пенобетонных блоков начинают с углов. Для лучшего сцепления с раствором, нижнюю сторону смачивают водой. Наверх первого ряда, для защиты от капиллярной влаги, наносится в несколько слоёв гидроизоляционный состав. Перед нанесением последующего, предыдущий слой увлажняется.
Первый ряд выполняется при тщательном соблюдении горизонтальности и вертикальности кладки. От этого зависит дальнейшее качество стройки. Горизонтальную погрешность можно выровнять с помощью раствора.
Далее, кладку ведём на клеевом составе, что позволяет получить швы небольшой толщины (1 мм). Это необходимо для того, что бы минимизировать общую площадь швов, так называемых «мостиков холода». Понятно, что геометрия блоков должна быть правильной. Смесь готовим по инструкции.
Подготовленную смесь наносим на горизонтальную грань блока, потом на вертикальную. При укладке, каждый очередной блок выравниваем по горизонтали и вертикали.
Уже уложенный ряд кладки, при помощи шлифовальной тёрки, старательно выравнивается по горизонтали. Образовавшаяся при этом пыль сметается дочиста.
Циркулярной пилой делаем пропил, размером 3 см на 3 см и глубиной 5 см. При помощи молотка и зубила выбиваем серёдку и вычищаем получившуюся канавку. Фиксируем подготовленную (сваренную) арматуру по центру паза, и заливаем цементным раствором либо клеящим составом. Арматура укладывается через каждые 4-5 рядов кладки, и по углам. Таким образом, она надёжно свяжет конструкцию и при дальнейшей эксплуатации уберёжет стены пристройки от трещин.
Оконные и дверные перемычки
При устройстве оконных и дверных перемычек следует знать, что их можно монтировать при ширине просвета проёма не более 1,75 м. Если просвет больше, то на перемычку начинают действовать значительные нагрузки, и предела прочности пенобетона может быть недостаточно. Тогда используют более прочный материал – например, силикатный кирпич или шлакоблок.
Но, как правило, при строительстве пристройки такой проблемы не возникает. Следует помнить, что при определении высоты перемычки для внутреннего дверного и оконного проёмов, надлежит учитывать толщину будущего пола. Перемычка может быть выполнена двумя способами:
Первый способ – со съёмной опалубкой:
Свариваются небольшие арматурные каркасы необходимой длины.
К боковым сторонам проёмов прибиваются опорные бруски для устройства опалубки. К ним, через промежуточные бруски (что бы потом было легче произвести распалубку), гвоздями прибивают горизонтальную опалубку из «сороковки». С боков крепятся щиты.
Распиливаем требуемое количество пеноблоков на несколько узких блоков.
Обкладываем узкими блоками внутреннюю поверхность опалубки. Получается своеобразное корыто.
Арматурный каркас укладываем большим количеством арматурин вниз. Закрепляем распорками.
Перед заливкой бетонной смесью, блоки увлажняются. Бетон кладём по периметру стен, уплотняем.
Поверхность залитого бетона выравниваем по уровню блоков, находящихся в опалубке, и старательно заглаживаем.
Второй способ – с несъёмной опалубкой, при помощи U-образных блоков. Сечение таких блоков напоминает латинскую букву «U», отсюда и название. При использовании таких блоков не нужно устраивать опалубку, время работы сокращается.
Для монтажа U-образного блока с обеих сторон проёма устанавливается пеноблок с вырезанной опорой, длиной 20-25см.
С помощью шлангового уровня проверяем горизонтальность опор. При необходимости, шлифовальной тёркой корректируем отклонения.
U-блок кладётся на клей, как и вся остальная кладка, отверстием вверх.
Арматурный каркас кладётся вниз той стороной, у которой большее количество прутьев.
Так как, при проведении бетонных работ, металл не должен двигаться, каркас жёстко закрепляем распорками.
Перед началом бетонирования, блок должен быть смочен. Бетон кладём слоями, и сразу, хорошенько уплотняем кельмой.
Если ширина проёма больше, чем длина блока, то монтаж перемычки выполняется при помощи специальной опалубки для опирания U-блока. Она убирается после того, как бетон наберёт прочность.
Устройство армированного пояса
Для увеличения устойчивости здания к температурным и усадочным деформациям, к ветровым нагрузкам, для повышения несущей способности стен устраиваем армированный пояс:
Из-за слишком большого веса арматурного каркаса, его изготавливают непосредственно на стене.
В приготовленные деревянные шаблоны, укладываются арматурные прутья нужного размера. Друг за другом каркасы свариваются. Их выравнивают по горизонтали и по осям. В местах стыков и пересечений каркасы дополнительно скрепляют с помощью сварки. Угловые стыки провариваются особенно тщательно.
Нарезаем нужное количество узких блоков, и обкладываем ими лежащий в шаблоне каркас.
Для монтажа балок перекрытия (если пол предполагается сделать деревянным), устанавливаем анкера (из резьбовой, оцинкованной шпильки М20) с фиксацией в каркасе.
Как всегда, внутренние поверхности шаблона должны быть смочены водой. Заполняем форму бетоном.
Перекрытие
Для устройства перекрытия в домах из ячеистых бетонов применяют газобетонные плиты, многопустотные плиты из тяжёлого бетона и дерево. Газобетонные плиты отличаются гладкостью и точной геометрией, что облегчает работы по устройству чистового пола и отделке потолков. Пожаробезопасны. Полы из них тёплые, в дополнительном утеплении не нуждаются.
Обычно, для пристройки используются газобетонные плиты и деревянные перекрытия. Спустя несколько дней (после того, как бетон армированного пояса наберёт прочность) можно приступать к монтажу перекрытия. В нашем случае – деревянного:
Для перекрытия обычно берут сосновые брусья, которые должны быть хорошо высушены, проструганы и покрыты антисептиком.
Все балки, при помощи блоков, поднимаются на стены.
Балочные подушки, обработанные антисептиком, и прокладки из рубероида одеваются на закладные анкера. В балках высверливаются сквозные отверстия, которыми они насаживаются на анкера.
Затем, балки надёжно затягиваются гайками с широкими шайбами. Концы балок покрывают антисептиком, и изолируют, например, с помощью рубероида.
Далее, балки подшиваются снизу фанерой, досками, ОСП. Пространство заполняется звуко и теплоизоляционным слоем, сверху зашивается черновым полом.
Необходимо все деревянные детали перекрытия покрыть био и огнезащитными составами.
Теперь вы знаете все тонкости строительства пристройки из пеноблоков. Если возводить здание своими руками, то, естественно, стоимость домостроения будет намного меньше. Но без напарника вам всё равно не обойтись. Поэтому, если у вас не было опыта строительства, то возьмите в помощники товарища с квалификацией.
